Certa noite, não muito tempo atrás, conheci Amanda Crawford, uma consultora profissional de vinhos, no Vandell, um novo mas nostálgico bar de coquetéis na zona leste de Los Angeles. Crawford, que tem quarenta e poucos anos, pegou o vírus do vinho em Wellesley, onde um professor favorito organizava degustações. Agora ela ajuda colecionadores particulares a comprar e vender garrafas no mercado de peças raras e finas. O que ela descreveu como o “arquétipo clássico do colecionador de vinhos”, um banqueiro de investimentos na casa dos trinta que tenta impressionar o chefe, “não existe mais”, ela me disse. “Na primeira bolha criptográfica, havia muito sangue jovem, mas depois eles perderam todo o seu dinheiro.” Os produtores de vinho de Wall Street dos anos 80, agora idosos, parecem estar puxando a escada atrás deles. “Agora vou a jantares e todo mundo quer falar sobre extensão de vida”, disse ela. “Todos esses multimilionários e bilionários – eles costumavam negociar ações e agora negociam médicos da longevidade.” Depois de décadas no negócio, Crawford sente que pode resistir à contracção – mas também não pensa que será permanente. “O vinho é importante há seis mil anos”, disse ela. “Não creio que a moda das dietas ricas em proteínas vá interromper isso.”
Na Vandell, que estava lotada às 5 PM. numa terça-feira, pedimos Martinis: gin para Crawford, cortado com vermute seco e bianco, além de um pouco de vinagre de estragão, e vodca para mim, misturada com uma bomba umami de condimentos japoneses shio koji (feito de arroz fermentado) e yuzu kosho (uma compota cítrica picante), além de salmoura de azeitona defumada. Ambos estavam disponíveis em meio tamanho, uma opção que Crawford e eu notamos aparecendo nos cardápios de Los Angeles e Nova York. Muitos bares e restaurantes parecem agora cortejar aqueles que querem beber levemente – ou mais “intencionalmente”, no jargão de autoajuda do momento. Eles oferecem minúsculos ‘tinis e outros mini coquetéis, listam as bebidas em ordem ABV, e as bebidas antes conhecidas como mocktails foram rebatizadas com rótulos mais dignos, como “NA” e “sem bebidas espirituosas”.
John deBary, autor de três livros sobre coquetéis (alcoólicos e outros), que dirige o programa de bebidas no Strange Delight, um bar de frutos do mar inspirado em Nova Orleans no Brooklyn, me contou sobre um comportamento do consumidor conhecido no ramo como “listras de zebra” – alternando entre coquetéis e bebidas de NA. No Strange Delight, ele oferece um Martini abstêmio, feito com bitters de aipo, Tabasco e gim e vermute sem álcool, mas também desenvolve receitas prodigiosamente alcoólicas: uma mistura chamada Have Fun Since 1933 (o ano em que a Lei Seca foi revogada) combina suco de maracujá e Hurricane Mix de Pat O’Brien com uma mistura de rum. DeBary, por sua vez, parou de beber em 2022. “Eu ainda uso drogas!” ele me garantiu. “Eu estava tipo, espere, na verdade não gosto da sensação de beber álcool.”
Sempre haverá cantos do mundo da hospitalidade onde a moderação é um anátema. O super-restaurateur nova-iorquino Keith McNally, da Balthazar and Pastis, me disse que suas vendas de bebidas alcoólicas este ano são as melhores desde a pandemia. É de se perguntar se isso ocorre porque sua clientela é um pouco mais velha do que, digamos, o Jean’s, um restaurante e clube no centro de Manhattan que sempre parece lotado de mulheres glamorosas na casa dos vinte anos. Ashwin Deshmukh, um de seus operadores, descreveu um futuro programa de tiny-‘tini que é menos orientado para a contenção do que para a novidade: o adorável Bunny Martini, uma mistura de vodca e suco de cenoura recém-prensado em um copo de três e três quartos de onça, decorado com “orelhas” de cenoura, virá com uma passagem de trem, para ser perfurada sempre que um servidor itinerante fornecer uma recarga. (Não há necessidade de abrir caminho até o bar.) Quando conversamos, Deshmukh estava tendo problemas para encontrar copos; um vendedor teve o modelo que desejava esgotado, graças a grandes pedidos do Metropolitan Club e da Alaska Airlines.
Chloe Frechette, ex-editora da revista online de bebidas Socoe coproprietário do Echo Lake, um novo bar de rum em Williamsburg, teoriza que a cultura americana da bebida está passando por um momento “muito honesto”. “Pré-pandemia, o bem-estar estava realmente afetando – as pessoas pediam, tipo, coquetéis de carvão ativado”, ela lembrou. “Sinto que chegamos a um momento em que não fingimos que o bem-estar precisa fazer parte disso.” Beber pode conferir seu próprio tipo de bem-estar, sugeriu ela, aquele que vem de cultivar um passatempo ou de reunir-se com compatriotas. (Em 2025, jacobino publicou um artigo intitulado “The Case for Social Drinking”, que argumenta que “é quase impossível ter uma aparência de socialismo sem o social”.) Tal como as viagens aéreas, o fast fashion e tantas indulgências da nossa época, a bebida convida-nos a considerar uma cansativa litania de desvantagens e depois a decidir se as compensações valem a pena.
